关于西服款式，你知道多少？买绅装要是不懂点专业知识，那就是扔钱。去参加甩了你的前女友婚礼，花不少钱弄套绅装想挣回面子，结果被别人当成端菜的服务员。半个月之后跟客户签约，眼看高价买来撑气场的绅装被内行朋友说只值800块。会造成这种「亏成狗」的尴尬，原因只有一个，你不懂绅装。想要一篇文章弄懂绅装，那不现实。但了解廉价西装长啥样不难，大家同样可以依此来降低花高价还「踩坑」的几率。毕竟少买1套穿不出去的绅装，可能就省下20000块钱。关于西服款式的迷思， 下面先为您们大家介绍款式细节。

款式细节背后开衩：西服背后到底需要几个衩？

西服背后一般有三种开衩：无开衩、单开衩和双开衩。关于不同的开衩，你需要知道以下这些：

1.无开衩：臃肿、老气、游泳圈

无开衩西服能塑造极其干净、简洁的背影，代价是，没有腰和屁股；当你坐下，无开衩西服的腰间和胸部会隆起很多面料，形成「游泳圈」；款式整体偏「老气」。

2.单开衩：一个并没有什么用的衩

单开衩西服曾在日本流行过很长时间，并影响到中国。但其实，和无开衩西服相比，那个可怜的单衩并没有解决什么实质性问题。

当你双手插袋，单开衩西服背后会产生明显的褶皱，当你坐下，腰间胸部的面料也同样会隆起；很多成衣西服为了节省成本，多选用这种款式；而不合身的成衣西服，背后的单衩很容易翘起，不够美观。

3.双开衩：目前最好的选择

双开衩西服源于骑马的贵族。骑马姿势介于站和坐之间，这对衣服下摆提出了新的要求。两侧开衩的对称结构使得西服能更好地包裹背部，同时最大限度地减少压痕。

关于双开衩西服，你需要知道：

相比无开衩、单开衩西服，双开衩西服对双臂活动的限制更少，无论是手插口袋，还是自然悬垂，背部产生的褶皱都最少；如果你需要时站时坐，双开衩西服是最好的选择；普通成衣西服一般没有双开衩的选择，找一家不错的定制店，是Get一件双开衩西服的良好开始。比如，华名人定制西装：）

来一张大合照：从左到右依次是：无开衩、单开衩、双开衩↓↓↓

西服口袋的细节：都有什么用？

今天，西服的前胸口袋和口袋巾是完美搭档。但你知道吗？追溯到最早的时候，衣服的前胸口袋竟然是士兵的子弹存放袋。

因为大多数士兵是右撇子，前胸袋也顺理放在了左边。这使得子弹的放入和取出都异常方便、顺手。

大约在一个世纪前，西服票袋就已经存在。那时的男人出门旅行需乘坐火车——票袋也由此诞生。后来，出入歌剧院的绅士们也用这个口袋放歌剧票。↓下面这个西服右侧口袋上方的小袋子，就是票袋。

关于西服前胸带和票袋，你需要知道的是：

前胸口袋别放钢笔、手机等物件，那里是口袋巾的家；

有票袋的西服显得更有腔调，如果你喜欢，不妨尝试定制。

袖扣的细节：怎么鉴别好的西服袖扣？

西服袖扣最初由拿破仑发明。那时的材质是黄铜，拿破仑之所以发明它们，原是为了教训手下那群爱用袖口擦鼻涕的糙汉子士兵。

看扣眼

有一句话叫「细节是魔鬼」，内行从扣眼细节也看得出是手工定制还是流水线产品。翻开扣眼里侧看走线，道理与领子一样，走线规则往往是机器缝制，不规则的就是手工缝制。扣眼不能只看是手工还是定制，还得看做工水准。不注意扣眼细节，即便是手工的也算不上好绅装。比如封死的假扣眼、露线头，甚至走线稀疏露出面料，都是廉价绅装的标志。因此，那时袖扣都是假的，缝在袖口上方。除了硌鼻子，并没什么实际的鸟用。

然而，到了英法战争时期，部队军医的灵光乍现，让袖扣变成了下面这样↓

由一排真扣子组成的外科医生袖口（Surgeon’s Cuffs），可开可合，方便袖管卷起和放下。

对于外科医生来说，有了这样的袖口，他们随时可以撸起袖子大干一场。到了今天，假袖扣卷土重来。为了节省成本，几乎所有的成衣西服都选用假袖扣。

原本从实用角度出发而设计的外科医生袖口（Surgeon’s Cuffs），成为了高端定制西服的标配↓

最上面是假袖扣，不能打开，常见于成衣西服；第二张是真扣眼，平扣；第三张是真扣眼，叠扣，更为优雅。如果你的西服有着Surgeon’s Cuffs，不妨解开靠近手腕的那颗扣子，假装不经意地告诉别人：

「嘿，你看，我的西服是定制的。」

当然，你还可以设计出各种暗号。-会议暗号：

解开一颗袖扣——这个提议我看行；解开两颗袖扣：我觉得这个不靠谱；解开三颗袖扣——要不我们出去透透气吧。

看衣领

对新手来说，看衣领最简单有效。翻开西装衣领看看后颈处的领下缝线，如果针脚排列不规则但整齐，那一定是手工缝制，往往价值不菲。反之，若是针脚十分规则，就是机器缝制。这招也同样适用于袖口与里布的缝线。

单论技术水准，手工缝制不一定比机器好。但手工缝制人力成本高，廉价的衣服没有必要用手工。所以，衣服上的手工缝制痕迹算是价位的侧面反映。

多余的面料

廉价绅装会竭尽全力节省成本，一些边角料能省则省。如果你想找裁缝调整衣服大小，很可能因为没有足够面料而告吹。

如何看衣服有没有额外面料呢？将裤子翻面，如果裤脚余量只够锁边，那你这套西装有可能很便宜。如果能留出4cm、5cm余量，你就能放出来加长裤边，这样照顾到用户改衣需求的衣服一般都不会太便宜。

纽扣

缝制方面体现工艺成本，辅料则体现辅料成本。扣子就是其中重要辅料之一。

大多数廉价西装都用塑料扣，成本低，自然光泽度、硬度都差得多。好西装用的都是天然材质，比如牛角扣、贝母扣。

有些商家会把塑料染色，做成天然材质的样子，这无疑增加了我们的鉴别难度。不过不用担心，拿在手里仔细看看也看得出来。天然材质一般更重、手感细腻、光泽柔和自然。

里布

用涤纶里布的绅装，都不是好绅装。它又热，又不透气，穿着体验极差，唯一的好处就是能帮我们鉴别出一套廉价绅装。

里布材质可以从衣服标签中找到。一般来说高级西装里布会用人造丝，更高端的可能会用到丝绸，有时也会看到棉里布，这些都是可以接受的。

面料

「格调」一书中提到，对中上层阶层而言，应完全摒弃人造纤维。如果你的绅装不是100%纯天然面料，那它很大几率不够高档。

一般面料册上贴的标签都会注明面料成分，可能会涉及羊毛、亚麻、真丝、棉、马海毛、羊绒等天然材质。但还是有些商家会在标签上弄虚作假，所以最好认准一些进口面料品牌购买。

第七招：内衬

所谓「衬」，即西装面料、里布中间的夹层。它相当于一件衣服的「骨架」，是上衣保持挺括的关键，因此至关重要。

一般来讲，内衬工艺无非三种：粘合衬、半麻衬、全麻衬。三种工艺中，麻衬是我们对一件好绅装的基本尊重。

粘合衬死板笨重，穿久了绅装表面还会起泡。低端的粘合衬并不在提供的选项中，这里仅作鉴别介绍：翻起布料的上层，用你的手指捏捏它，粘合衬会很硬。

用好以上几招，希望大家可以不再为廉价绅装花冤枉钱。